In the past century, the luxury industry has witnessed several changes in the way people shop and the rise of new consumer values. Consciousness, individualism, national pride, ethics, and transparency… are fews of these principles, counterbalancing with conspicuousness and triggering the shift of the luxury industry. This new serie of the Fashion Mythology Podcast discusses the notion of accessibility and puts into question the existence of exclusive fashion luxury.


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The Fashion Mythologies: Is Fashion Luxury Accessible (English)

La musicologue Violaine Anger (CNRS/Ecole Normale Supérieure, laboratoire ITEM), explique aux étudiants de l'IFM comment Paul Klee (1879-1940) a pensé les liens entre musique et peinture. En cherchant à traduire visuellement la musique sans se contenter d'une synesthésie intuitive, le peintre allemand membre du Bauhaus a mis en place des instruments conceptuels rigoureux : damiers, quadrillages, figures en 3D...

Pour Pour Klee, lui-même musicien, la musique correspond à des temps dynamiquement habités, relevant d'un dynamisme corporel bien plus que d'une mesure fixe et figée. Pour lui, le rythme est un principe d'organisation du mouvant, mettant en jeu le divisible et l'indivisible (le "dividuel" et l'"individuel").

Musique et peinture selon Paul Klee (1879-1940)



Amaya Bloch-Lainé (Social Media Lab, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne -EPFL), explique aux étudiants de l'IFM pourquoi Philip Roth est un écrivain important.

Auteur de vingt-huit romans, Philip Roth s'est fait reconnaître dès ses premiers romans au début des années 1960 : Goodbye, Columbus avait remporté le National Book Award en 1960, Portnoy et son complexe (Portnoy's Complaint), paru en 1969, avait été un best-seller aux Etats-Unis et partout dans le monde. Paru en 1986, La Contrevie (The Counterlife) est un roman situé entre Londres, New York et Jérusalem, particulièrement important pour comprendre l'oeuvre de Philip Roth, au même titre que les trois romans de la « trilogie américaine »  : Pastorale américaine (American Pastoral, 1997) qui a remporté le prix Pulitzer ; J'ai épousé un communiste (I Married a Communist, 1998) ; et La Tache (The Human Stain, 2000), couronné du PEN/Faulkner Award.

Pour Amaya Bloch-Lainé, le fil rouge de l'oeuvre de Philip Roth est la quête de la liberté. A travers la littérature, on peut tenter d'échapper à la dépendance physique, la maladie, la mort... Le registre du burlesque et de l'invraisemblable permet de récupérer une marge de manoeuvre sur l'existence. On aurait tort de ramener la littérature de Philip Roth à sa dimension juive, puisque l'accent de son oeuvre porte plutôt sur l'individu au-delà de sa communauté...


A propos de Philip Roth

Join us for a new episode of Fashion InsideOut in which Caroline Ardelet, Director of MSc programme at IFM, reveals the specificities of marketing in the luxury sector, the evolution and innovation of these practices in the face of new consumer demands, and the importance of the designer's role in these changes.

◾  “Fashion InsideOut” is a podcast series where students interview and exchange with professors and researchers at Institut Français de la Mode. Each episode concentrates on a different issue of the fashion and creative industries. Join “Fashion InsideOut”, the fashion conversation from inside our campus out to you.

•Host: Carolina Fefer - Student in the MSc in International   Fashion and Luxury Management 
•Podcaster: Caroline Ardelet
•Recording & Editing: Joséphine LAFAY & Yannis Benkhalifa
•Music: Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep3 “Le marketing: sujet tabou dans la mode et le luxe? avec Caroline Ardelet

Patrick Boucheron, historien et professeur à Paris I Panthéon-Sorbonne, parle aux étudiants IFM de son dernier livre "Conjurer la peur, Sienne 1338 (essai sur la force politique des images)", paru aux éditions du Seuil en 2013. 

La fresque du bon et du mauvais gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne (1338) a été conçue pour alerter les citoyens de la ville du danger de la tyrannie et les sensibiliser aux vertus de l'équilibre des pouvoirs. Sienne était au XIVe siècle une cité-Etat autonome, une « république » gérée par ses citoyens. Comme avec Guernica de Picasso (1937), on est en présence d’une peinture politique : la république menacée par la seigneurie rend visible les effets bénéfiques de son action et les dangers de la guerre. Lorenzetti peint les lendemains de la bataille : terre morte, dépopulation, incendies... Il montre le visage grotesque de la tyrannie, illustre le sentiment d'injustice qui crée la "furor" ou colère du peuple, il peint la division habillée de rayures noires et blanches… A l’opposé, il représente la concorde par une corde tressée dont les citoyens librement se laissent « encorder »... Du côté du « bon gouvernement », la cité en paix n'est pas une image idéale, mais une ville en construction aux multiples perspectives.

Dix ans après la fresque de Lorenzetti, la population de Sienne était décimée par la peste et le retour des conflits. Représentée par une allégorie dévêtue de son armure, la figure de la Paix est toujours aussi mélancolique en 2014 qu’en 1338, car elle sait que les lendemains de la cité ne sont pas assurés... 


Conjurer la peur (Lorenzetti - Sienne, 1338) : la force politique des images

« Le luxe renvoie à énormément de dimensions sociales, il n'est jamais le même selon les pays, les cultures, les imprégnations religieuses... Dans la tradition catholique occidentale, le luxe prend ainsi ses racines dans le baroque de la Contre-Réforme. Au XVIe siècle, il n'a été possible de dépasser la condamnation de la richesse et de l'ostentation du Nouveau Testament qu'en donnant au luxe une dimension nécessairement artistique et esthétique ». Pascal Morand, conférence publique sur le luxe face aux religions

Les religions face au luxe (3)

In this episode, Andrée-Anne Lemieux, Professor of sustainability and Head of the IFM x Kering Sustainability Chair, discusses the vitality of the transition from the linear business model to the circular business model in the fashion economy and presents local initiatives developed in Ghana, the world’s biggest clothing landfill. 

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Host: Claudia Chmielowiec & Samantha Jane (MSc in International Fashion and Luxury Management) 
Podcaster: Andrée-Anne Lemieux
Recording & Editing: Joséphine LAFAY  
Music: Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep4 "Circularity in Fashion - Ghana a source of inspiration" with A-A Lemieux

Nos vêtements ont-ils une signification? Sont-ils une forme de langage? - Retrouvez nous pour un nouvel épisode avec Benjamin Simmenauer - Professeur de philosophie et Directeur des projets de recherche à l’IFM - qui  nous explique aujourd'hui, l’évolution de la signification des vêtements à travers le temps et en particulier celui du fameux Bomber MA1.

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Hôte : Pauline Miserey- Student in the MSc in International Fashion and Luxury management 
Podcasteur : Benjamin Simmenauer
Enregistrement et montage : Joséphine Lafay & Yannis Benkhalifa
Musique : Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep5 "La signification du fameux bomber" avec Benjamin Simmenauer

Dans cet épisode, Alice Audrezet, enseignante et chercheuse en marketing, aborde le sujet de l'authenticité des influenceurs virtuels tout en soulignant les principales distinctions entre les influenceurs humains et leurs homologues virtuels.

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Hôte : Emilie Joyaud - Student in the MSc in International Fashion and Luxury management
Podcasteur : Alice Audrezet
Enregistrement et montage : Joséphine Lafay & Isabelle Field
Musique : Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep6 "L’authenticité des influenceurs virtuels" avec Alice Audrezet

In this episode, Sarah Banon, professor and researcher at IFM, whose areas of research include feminism, gender studies, sexuality and fashion media, discusses the evolution of gender representation within fashion weeks and what it says about our society.

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Host: Dolorès Buffet-Meziani (BSc in Management for Fashion & Creative Industries)
Podcaster: Sarah Banon
Recording & Editing: Isabelle Field
Music: Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep 7 “The future of Fashion Weeks - the gender issue” with Sarah Banon

Histoire de la Mode - Part 1

Afin de célébrer les Jeux Olympiques 2024, notre nouvel épisode Fashion InsideOut se consacre à la mode et au sport. Adrian Kammarti, chercheur et enseignant à l'IFM en histoire de la mode et en mode contemporaine, nous explique la relation entre la mode et le sport, ainsi que l'évolution de l'influence des sportifs et du sport dans les arts, jusqu'à en devenir des figures de mode.

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Hôte : Dolorès Buffet-Meziani (BSc in Management for Fashion & Creative Industries) and Luxury management
Podcasteur : Adrian Kammarti
Enregistrement et montage : Isabelle Field
Musique : Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep8 "Mode et Sport" avec Adrian Kammarti

Dans ce nouvel épisode de Fashion InsideOut, Thomas Delattre, Professeur et Directeur du Fashion Entrepreneurship Center à l'IFM, explore les défis des jeunes créateurs de mode. Il aborde notamment les enjeux de positionnement, les stratégies de développement et l'intégration de pratiques durables, tout en mettant en lumière l'équilibre entre créativité et développement économique.

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Hôte : Dolorès Buffet-Meziani (BSc in Management for Fashion & Creative Industries) and Luxury management
Podcasteur : Thomas Delattre
Enregistrement et montage : Isabelle Field
Musique : Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep9 "Entrepreneuriat : les défis de la jeune création" avec Thomas Delattre

In this episode of Fashion InsideOut, Dr. Giovanna Casimiro, Professor of Immersive Technologies at IFM, explores how individuals and brands are embracing new tools. From video games and e-commerce to the creation of virtual spaces, these innovations blur the lines between the possible and the impossible, making new worlds and narratives accessible to everyone. Immersive technologies are presented here as tools to enhance our skills and creativity, ultimately expanding the boundaries of our existence and reality.

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Host: Dolorès Buffet-Meziani (BSc in Management for Fashion & Creative Industries)
Podcaster: Giovanna Casimiro
Recording & Editing: Isabelle Field
Music: Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep10 "Fashion & Immersives Technologies" with Giovanna Casimiro

In this episode of Fashion InsideOut, Léo Migotti Ramponi, professor of Cognitive Sciences at IFM, examines the understanding of music and fashion as languages and their power of transmission. Léo analyzes music choices for fashion shows, showing why and how music is used to change clothing’s perception. We also look at emerging forms of musical creation, including AI-generated compositions, which are pushing creative boundaries and redefining the role of music in fashion.

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Host: Dolorès Buffet-Meziani (BSc in Management for Fashion & Creative Industries)
Podcaster: Léo Migotti Ramponi
Recording & Editing: Isabelle Field
Music: Universal Music France

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Fashion InsideOut Ep11 "Connecting music and fashion" with Léo Migotti Ramponi

Frank Cassenti, réalisateur de documentaires et musicien, présente la musique gnawa du Maroc (projection de son film "Gnawa music, corps et âmes").
http://pro.arte.tv/2011/10/2883/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Cassenti
Paris, 29 mai 2015, festival des "sas" à l'IFM.

Musique gnawa, corps et âmes

In this episode, we sit down with Franck Delpal, Director of the Mastère Spécialisé in Management of Fashion and Luxury at IFM and an expert in fashion economics. As the luxury sector enters a new industrial age, marked by consolidation across every level, from subcontractors and service providers to the major brands themselves, Franck Delpal breaks down the driving forces behind this shift. He explains why luxury giants are embracing vertical integration, and what this means for independent artisans, emerging designers, and the traditional values of craftsmanship. Finally, we discuss how this evolving landscape is redefining what luxury and craftsmanship mean, shaping the future of the industry.

Fashion InsideOut Ep12 "Luxury in Transition: Integration and Craftsmanship" with Franck Delpal

L'historien-chercheur Manuel Charpy (CNRS, Université Lille 3) raconte une aventure de mode : la longue histoire de la Sape, de la colonisation aux migrations (XIXe-XXe siècles).
A Brazzaville, Kinshasa et à Paris, la SAPE (Societé des Ambianceurs et des Personnes Elégantes), plus largement désignée sous le nom de « sapologie », est un mouvement d’identité vestimentaire qui détourne et réinvente depuis plus de 100 ans les codes de la mode parisienne.  Contrairement à la plupart des « subcultures », il ne s’agit pas d’un mouvement spontané et éphémère. Très consciente de sa longue histoire, la sapologie est une forme revendiquée du dandysme.
La transgression des codes vestimentaires européens, notamment au Congo, a commencé dès la fin du XIXe siècle. « Sortir ses griffes » est une expression courante de la « sapologie » . Il s'agit donc aussi d'une forme d'insoumission. Dans les années 1920, les autorités coloniales belges ou françaises ont pu effectuer des contrôles policiers sur les accoutrements vestimentaires… Dans le contexte post-colonial, les « sapeurs » immigrés en Europe aiment ne pas se « faire discrets » (ce que les sociétés occidentales leur demandent).
Les sapeurs consacrent des sommes très importantes à leurs dépenses de mode. Ils ont une connaissance pointue du vêtement et en parlent beaucoup (la sapologie est aussi une culture langagière très riche, avec des déclinaisons musicales sans fin). JMWeston, Capo Bianco, Daniel Hechter, mais aussi Balenciaga, YSL, Yamamoto... sont parmi leurs marques préférées. 
Aujourd’hui, des petits labels se créent à Paris, et des marques comme Paul Smith se saisissent de la sapologie pour en faire une référence de mode. ..
Plus de conférences : podcast.ifm-paris.com/

Une histoire de la sapologie africaine

Edouard Launet parle ici de "Sorbonne Plage", son livre sur l’histoire des vacances en Bretagne d’une communauté de scientifiques humanistes qui ont inventé la fission de l'atome dans les années 1930, presque les pieds dans l'eau. 
De Marie et Pierre Curie à leur fille et gendre Irène et Frédéric Joliot-Curie, c'est l'histoire d'une réunion de Prix Nobel qui réinventent le monde sur les côtes bretonnes, de manière quasiment subreptice et sans savoir où allaient mener leurs recherches (à savoir : Hiroshima).

Sorbonne-Plage, par Edouard Launet

La mode comme objet de recherche et de réflexion, une intervention d'Emilie Hammen (doctorante IFM/Paris 1 en histoire de l'art) devant les étudiants IFM (4 octobre 2016).

Plus de conférences : http://podcast.ifm-paris.com/

La mode comme objet de recherche et de réflexion

Historien et spécialiste des couleurs, Michel Pastoureau propose une analyse appliquée au vêtement, en particulier au Moyen-Âge, tout en sachant que la couleur est doublement marginalisée, à la fois par l’histoire en tant que discipline académique, et au sein d’une histoire du vêtement qui reste encore à écrire. Il est vrai qu’il existe un déséquilibre entre le foisonnement des sources concernant le vêtement d'apparat et le vêtement du commun des mortels faisant rarement l’objet de commentaires. 
Pour comprendre le monde ancien des couleurs, non seulement il convient de faire abstraction de la découverte du spectre de la lumière par Isaac Newton (1666), mais encore il importe de savoir que les anciens parlaient de matières, de densité, de saturation, plutôt que de coloration proprement dite. Ainsi, dire « bleu », pour les gens du XIIIe siècle, signifiait des dizaines de nuances que ne nous ne connaissons plus de la même manière aujourd'hui (éclat, densité, brillance, matité, concentration de matière colorante...). A quelles conditions peut-on se réapproprier cette richesse sensible, culturelle et chromatique ?

Plus de conférences : http://podcast.ifm-paris.com/

Une histoire des couleurs dans le vêtement

Jean-Louis Fréchin analyse avec un regard critique la notion de "design thinking", devenu une méthode privilégiée d'innovation proposée par de multiples sociétés de consultants, mais dont le modèle est arrivé à une limite (les startups n’ont pas besoin de consultants seniors). Tout en reconnaissant que le "design thinking" est une formidable méthode pour "créer des imaginaires communs et gérer l’accompagnement du changement", Jean-Louis Fréchin invite à adopter une approche exigeante du design : "tout le monde peut être créatif, mais tout le monde ne peut pas être créateur".

Un regard critique sur le "design thinking"

Le kitsch et ses déclinaisons dans la mode et le luxe : Marie Schiele (doctorante en philosophie, Université Paris-Sorbonne) en parle ici avec une approche à la fois historique et philosophique. De quoi le kitsch est-il le nom ? Une analyse qui explore notamment les collaborations entre Jeff Koons et LVMH, Gucci sous l’ère Alessandro Michele, les oeuvres de l'artiste Chloé Wise et le déferlement des logos revisités (Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci/Guccy...).

Une histoire du kitsch et de son usage dans la mode

Parfois considéré comme un écrivain pour "happy few", Julien Gracq (1910-2007)a pourtant un statut exceptionnel en littérature : traduit dans une trentaine de langues, il est entré de son vivant dans la collection de La Pléiade. Il considérait que l’auteur n'était rien d'autre que son oeuvre. Il refusait les interviews et vivait comme un ermite à l'écart des bruits du monde, à St Florent le Vieil, en Maine-et-Loire. 
Ecrivain de l’attente, romancier paysagiste, il peut être considéré comme un "enchanteur réticent", habité par la mythologie arthurienne, Jules Verne et Edgar Poe. A la recherche permanente du mot juste, l’écriture de Gracq "avance comme les ciseaux d’un couturier, avec un sillage qui ne se referme pas derrière elle" (Léon Mazzella). 
Léon Mazzella est journaliste et écrivain :
http://plus.wikimonde.com/wiki/L%C3%A9on_Mazzella_di_Bosco

A propos de Julien Gracq

Les analyses et les concepts de Pierre Bourdieu (1930-2002) aident à « penser la mode ». Il s’agit notamment de l’opposition entre dominants et dominés, qui aide à dessiner un « champ » de valeurs, de normes ou de critères autour desquels s’établit une hiérarchie de pouvoirs entre individus, types de marchés ou marques. Le « capital symbolique », la « consécration » et la « légitimation » aident à comprendre certains enjeux sociologiques importants. Certains textes de Bourdieu portent d’ailleurs directement sur la mode et le luxe, comme « Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie » (Pierre Bourdieu, Yvette Delsaut, 1975). 
L'invention du couturier moderne avec Charles Frederick Worth (1825-1895) manifeste selon Bourdieu la naissance du pouvoir charismatique du créateur, de l' « idéologie de la création » et de la notion de « griffe » associée à l'idée de « transsubstantiation ». Les analyses de Bourdieu sur la légitimité « inférieure » ou « supérieure » des disciplines dans la hiérarchie culturelle permettent de réfléchir aux oppositions entre production restreinte et production de masse, entre « art pour l'art » et commerce... 
Une conférence d’Agnès Rocamora, professeure au London College of Fashion.

Pierre Bourdieu et la mode

Quel est l’avenir de nos relations amoureuses à l’âge des interfaces numériques et des rencontres « assistées par ordinateur » ? Une machine peut-elle provoquer l'amour entre des inconnus ? 
Au Japon, des expériences étonnantes sont menées autour de tous ces sujets, avec des dispositifs de rencontres automatisées qui s’insèrent naturellement dans la culture traditionnelle de la « rencontre arrangée ». Comment peut-on accepter de se laisser guider ou manipuler par une machine, y compris pour déterminer ses relations amoureuses ? Au Japon, cette idée semble trouver un terreau favorable, même si ces expériences restent encore marginales... Dans un croisement fascinant entre les traditions culturelles et les innovations technologiques, les interfaces numériques japonaises offrent la possibilité bienvenue de revêtir un « masque », un écran pour dissimuler qui on est (à l’opposé du moi occidental « intime » qu'il faut dévoiler)… Cependant, ces explorations japonaises illustrent un risque contemporain plus global, celui de « caresser plus souvent son écran que la personne aimée ». 
Agnès Giard est anthropologue et journaliste (Libération). Elle enseigne à la Freie Universität de Berlin.
Auteure de livres consacrés au Japon, Agnès Giard a successivement publié un décryptage de la société japonaise (par le biais de son rapport au corps, au sexe et au sacré), un Dictionnaire (« Les 400 mots-clés de la culture japonaise ») et un livre de design (tissant le lien entre objets de culte, jouets sexuels et gadgets pour otaku). Elle a également publié en 2012 « Les histoires d’amour au Japon (éditions Glénat). En 2015, Agnès Giard a soutenu une thèse de doctorat d'anthropologie à l'Université de Nanterre (Directrice : Laurence Caillet). Cette thèse consacrée aux objets anthropomorphiques au Japon porte sur les « love dolls » (recherches sur le lien entre les poupées, l'amour et la mémoire au Japon). 
http://sexes.blogs.liberation.fr/
http://japinc.org/
https://twitter.com/AgnesGiard

L’amour assisté par ordinateur au Japon

La théosophie, qui se concevait comme une religion englobant toutes les religions, fut créée en 1875 à New York, puis transférée en Inde en 1900. Son influence a été considérable sur les milieux cultivés autour de 1900-1920. Elle avait des adeptes partout dans le monde au début du XXe siècle, parmi lesquels Jacques-Emile Blanche, Jean Cocteau, Vassili Kandinsky ou encore Boy Capel, amant de Coco Chanel. Son principal représentant spirituel, Jiddu Krishnamurti (1895-1986) s'est progressivement transformé en emblème du développement personnel jusqu'à devenir une icône des campus américains après la Seconde Guerre Mondiale.
Une conférence d'Edouard Launet, journaliste et écrivain (également animateur du site Délibéré http://delibere.fr/

Une exploration de la théosophie

Jean Cocteau n’est pas seulement un génie touche-à-tout dont on retient parfois la biographie aux dépens de l’œuvre littéraire. D’où l’importance d’une exploration de son art poétique et de son processus créatif. Jean Cocteau se définissait comme un « réceptacle » soumis et obéissant aux injonctions de forces supérieures. Il se disait « véhicule » ou « sismographe », comme si l’écriture, pour lui, se faisait en « co-création » avec une inspiration venue d’ailleurs. L’artiste, selon Cocteau, n’était pas un ego créateur surpuissant, mais plutôt «le champ d’expérience d’un écartèlement, tiré par plusieurs chevaux ». Se voyant comme un « champ d’expérience au service d’un ange », le poète accouchait d’une œuvre comme dans les conditions d’« un enfantement monstrueux, qui ne bénéficierait pas de l’instinct maternel et de la confiance qui en résulte » (« Le Journal d'un Inconnu », 1953). « Créer, c’est « s’enfoncer avec soi-même, vers le diamant, vers le grisou... » (« Le Potomak », 1919). Pour Cocteau, l’artiste est un martyr. La poésie se fait dans une « solitude effrayante », comme s’il s’agissait d’un sacrifice (pour lui, on « saigne de l’encre » quand on écrit). La création est une « bataille du clair contre l’obscur ». L’œuvre se construit en fragments disparates, en picorant ça et là des étincelles, puis en passant à autre chose…
Cependant la création, pour lui, obéit à des techniques avancées, précises, rigoureuses. Ne célébrant ni les « poètes maudits » ni les techniques d’écriture automatique défendues par les surréalistes, il entendait défendre (à travers Radiguet, notamment), un style « mince, musclé » et presque classique. « L’invisibilité me semble être la condition de l’élégance. L’élégance cesse si on la remarque » (« Le Journal d'un Inconnu », 1953)
Stéphanie Delpon, passionnée de littérature, a co-créé l’agence Pictoresq, un duo créatif avec Paul Saint Bris, qui collabore avec des marques de mode et de luxe.

A propos de Jean Cocteau

« Je n'ai ni programme, ni style, ni prétention, j'aime l'incertitude, l'infini, l'insécurité permanente », dit Gerhard Richter (né en 1932), le peintre vivant dont la cote est la plus élevée au monde. La mort de la peinture ayant été proclamée par Marcel Duchamp puis Joseph Beuys, il s’agit pour Richter de réinventer la peinture tout en la détruisant. Dominée par un travail sur le flou et la photographie, l’œuvre de Richter est une exploration de l'imperceptible.

Par Jean-Paul Robin (galerie Jean Brolly) à l'attention des étudiants IFM. 

A propos du peintre Gerhard Richter-Partie 1

L'Olympia de Manet (1863) a provoqué un scandale en son temps. Ce tableau conservé au Musée d'Orsay peut être vu comme une oeuvre fondatrice de la modernité en peinture. Olympia, prostituée ou déesse ? Le scandale est venu du fait qu'il s'agissait d'une image de femme réelle alors que le tableau s'inscrivait dans les codes de la grande peinture...

Historien, président du conseil de direction de l'Institut européen en sciences des religions, Dominique Borne est notamment l'auteur d'un livre consacré à l'Olympia de Manet (collection Une œuvre une histoire, Armand Colin, 2008).

Cette conférence avait lieu dans le cadre du "sas", une parenthèse d'ouverture intellectuelle qui a lieu une fois par semaine.

A propos de l'Olympia de Manet (1863)-Partie 1

L’Institut Français de la Mode (IFM) est un établissement d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, un centre de formation d’apprentis et de formation continue, ainsi qu’un centre d’expertise pour les industries du textile, de la mode et du luxe. Il propose des formations allant du CAP au master, en décloisonnant la création, le management et les savoir-faire.

L’IFM accueille régulièrement des conférences au croisement de multiples univers créatifs (arts, littérature, musique, histoire… mais aussi économie et innovation). L'IFM a aussi lancé sa série de podcasts intitulée Fashion InsideOut, dans laquelle les étudiants interrogent des professeurs sur leurs sujets de recherche.

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