MODE-FASHION

« Le luxe renvoie à énormément de dimensions sociales, il n'est jamais le même selon les pays, les cultures, les imprégnations religieuses... Dans la tradition catholique occidentale, le luxe prend ainsi ses racines dans le baroque de la Contre-Réforme. Au XVIe siècle, il n'a été possible de dépasser la condamnation de la richesse et de l'ostentation du Nouveau Testament qu'en donnant au luxe une dimension nécessairement artistique et esthétique ». Pascal Morand, conférence publique sur le luxe face aux religions

Les religions face au luxe (3)

Depuis Violette, le biopic qui lui a consacré le réalisateur Martin Provost en 2013,  Violette Leduc (1907-1972), est un peu mieux connue en France. Bien que son travail ait été reconnu par des personnalités comme Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean Genet et surtout Simone de Beauvoir, les anthologies littéraires mentionnent rarement son nom.  
Née d’une mère pauvre, hors mariage, elle a vécu un destin de « bâtarde », titre du roman qui l’a fait connaître (1964). Succès tardif et éphémère en dépit d’une « sincérité intrépide » qui, d’après Simone de Beauvoir, a été la marque de fabrique de Violette Leduc.  Ses écrits ont été vite associés à la catégorie « écritures de femme ». Pire : elle a été classée dans la case hermétique des « écrivains lesbiennes ». 
La littérature peut-elle jamais dépasser la vie ? C’est la question qui habite en filigrane l’œuvre de Violette Leduc, qui prouve que la littérature peut « apporter un étayage à une vie en mal de signification ».  
Violette Leduc dispose d’une grande acuité sensorielle. Dans le va-et-vient d’une vie qui se vit et s’écrit en parallèle, elle aide à « découvrir ce secret qui si difficilement peut être percé : ce que devient un être lorsqu’il n’est plus en présence de quiconque » (Céline Curiol). 
Pionnière de l’autofiction, Violette Leduc fut une féministe. Elle a su dire les pièges et les faux-semblants dont étaient victimes les femmes de son temps. 
Se trouvant laide, Violette Leduc s’est efforcée d’améliorer son apparence, notamment en s’intéressant à la mode.  Les grands couturiers, en particulier Elsa Schiaparelli, l’ont fascinée. L’élégance sera longtemps une obsession chez elle. Pour elle, la mode et l’élégance étaient un moyen de tenter d’accéder à une autre condition sociale, une manière de combattre les stigmates de la misère.  

Céline Curiol est écrivain. La plupart de ses romans ou essais (Voix sans issue, L'ardeur des pierres, A vue de nez, Un quinze août à Paris...), sont publiés chez Actes Sud.

A propos de Violette Leduc

L'historien-chercheur Manuel Charpy (CNRS, Université Lille 3) raconte une aventure de mode : la longue histoire de la Sape, de la colonisation aux migrations (XIXe-XXe siècles).
A Brazzaville, Kinshasa et à Paris, la SAPE (Societé des Ambianceurs et des Personnes Elégantes), plus largement désignée sous le nom de « sapologie », est un mouvement d’identité vestimentaire qui détourne et réinvente depuis plus de 100 ans les codes de la mode parisienne.  Contrairement à la plupart des « subcultures », il ne s’agit pas d’un mouvement spontané et éphémère. Très consciente de sa longue histoire, la sapologie est une forme revendiquée du dandysme.
La transgression des codes vestimentaires européens, notamment au Congo, a commencé dès la fin du XIXe siècle. « Sortir ses griffes » est une expression courante de la « sapologie » . Il s'agit donc aussi d'une forme d'insoumission. Dans les années 1920, les autorités coloniales belges ou françaises ont pu effectuer des contrôles policiers sur les accoutrements vestimentaires… Dans le contexte post-colonial, les « sapeurs » immigrés en Europe aiment ne pas se « faire discrets » (ce que les sociétés occidentales leur demandent).
Les sapeurs consacrent des sommes très importantes à leurs dépenses de mode. Ils ont une connaissance pointue du vêtement et en parlent beaucoup (la sapologie est aussi une culture langagière très riche, avec des déclinaisons musicales sans fin). JMWeston, Capo Bianco, Daniel Hechter, mais aussi Balenciaga, YSL, Yamamoto... sont parmi leurs marques préférées. 
Aujourd’hui, des petits labels se créent à Paris, et des marques comme Paul Smith se saisissent de la sapologie pour en faire une référence de mode. ..
Plus de conférences : podcast.ifm-paris.com/

Une histoire de la sapologie africaine

Les analyses et les concepts de Pierre Bourdieu (1930-2002) aident à « penser la mode ». Il s’agit notamment de l’opposition entre dominants et dominés, qui aide à dessiner un « champ » de valeurs, de normes ou de critères autour desquels s’établit une hiérarchie de pouvoirs entre individus, types de marchés ou marques. Le « capital symbolique », la « consécration » et la « légitimation » aident à comprendre certains enjeux sociologiques importants. Certains textes de Bourdieu portent d’ailleurs directement sur la mode et le luxe, comme « Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie » (Pierre Bourdieu, Yvette Delsaut, 1975). 
L'invention du couturier moderne avec Charles Frederick Worth (1825-1895) manifeste selon Bourdieu la naissance du pouvoir charismatique du créateur, de l' « idéologie de la création » et de la notion de « griffe » associée à l'idée de « transsubstantiation ». Les analyses de Bourdieu sur la légitimité « inférieure » ou « supérieure » des disciplines dans la hiérarchie culturelle permettent de réfléchir aux oppositions entre production restreinte et production de masse, entre « art pour l'art » et commerce... 
Une conférence d’Agnès Rocamora, professeure au London College of Fashion.

Pierre Bourdieu et la mode

French in name but American by birth, the magazine Vogue (founded 1892) has always been a New York-centric magazine with a Parisian point of view. Through Vogue, fashion was the centerpiece of a new transatlantic style; American readers counted on the magazine for guidance on trends in the French capital... By 1920, French women clamored for an edition of their own, and in June that year the first issue of French Vogue appeared on newsstands, with an opening editorial proclaiming "On parle français!". In 
Vogue Magazine, music and fashion mixed to establish the enduring concept of a New York-Paris style axis : from Stravinsky, Erik Satie, Arthur Honegger, Francis Poulenc to jazz..." 
A conference by Mary E.Davis, Dean of the School of Graduate Studies at FIT (Fashion Institute of Technology, New York).

"Sound and Style: Music in Vogue"

Héritière d’une tradition qui a marginalisé la mode, la pensée philosophique semble indéfectiblement associée avec une méfiance des apparences. Un tel parti-pris renforce le décalage entre un discours quelque peu sclérosé et la réalité du phénomène de mode, réalité foisonnante, qui excède largement la critique du pouvoir fallacieux de la parure. 
La vivacité du phénomène de mode n’a pas échappé à d’autres médias, d’autres types de discours, qui s’attachent aujourd’hui à rendre compte de son importance et de son sens par la création de contenus en tous genres, soutenus par une démarche réflexive qui puise bon nombre de ses appuis conceptuels à la source de la philosophie. 
La mode fait parler, assurément, mais que peut en dire la philosophie aujourd'hui ? Où situer la philosophie dans cette nouvelle économie de la parole sur la mode ? Comment faire entendre sa voix ?
Par Marie Schiele, doctorante en Philosophie de l’Art et Esthétique à l’Université Paris-Sorbonne. Consulter son site : Inquiétudes textiles https://intextus.hypotheses.org/

Philosopher sur la mode et le vêtement

De nouveaux imaginaires créatifs se développent en 2019 autour de la féminité à la faveur du phénomène "mee too" et d'Instagram. Ce qu'on appelle le mouvement "body positive" consiste à libérer les corps des diktats sociaux. L'intime est devenu public, et les femmes ont désormais, grâce à Instagram, le "final cut" sur leur image. Ces évolutions ne peuvent pas rester sans conséquences sur l'industrie de la beauté et de la lingerie...
Une intervention à l'Institut Français de la Mode de Sabrina Pélissier et Sandrine Pannetier (bureau Leherpeur Paris).

Nouvelles représentations du féminin à l’ère de de "Mee Too" et d'Instagram

L’Institut Français de la Mode (IFM) est un établissement d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, un centre de formation d’apprentis et de formation continue, ainsi qu’un centre d’expertise pour les industries du textile, de la mode et du luxe. Il propose des formations allant du CAP au master, en décloisonnant la création, le management et les savoir-faire.

L’IFM accueille régulièrement des conférences au croisement de multiples univers créatifs (arts, littérature, musique, histoire… mais aussi économie et innovation). L'IFM a aussi lancé sa série de podcasts intitulée Fashion InsideOut, dans laquelle les étudiants interrogent des professeurs sur leurs sujets de recherche.

Philosopher sur la mode et le vêtement

IFM-PARIS

Related tracks